Argomento della lezione: "Sequenza tecnologica di cucitura di un abito intero"
Lo scopo della lezione:
Conosci la sequenza tecnologica del cucito.
Impara a creare un piano per cucire un vestito intero
Cogli l'opportunità di imparare come realizzare un piano per cucire un vestito intero
Compiti:
Educativo
Introdurre la sequenza tecnologica di cucitura di un prodotto
Impara come creare un piano per cucire un vestito intero
Fornire l'opportunità di imparare come realizzare un piano per cucire un abito intero
Evolutivo e correttivo
Sviluppare negli studenti la capacità di evidenziare la cosa principale e pianificare le proprie attività
Educativo
Coltiva la perseveranza
Sviluppa la consapevolezza
Tipo di lezione: combinato
Metodi di insegnamento: conversazione, dimostrazione, lavoro pratico.
Forme di organizzazione del lavoro con gli studenti: individuale.
Attrezzatura per le lezioni: testi, modelli, computer, note di supporto, campioni
Durante le lezioni.
Organizzare il tempo.
Salutare, segnare gli assenti, organizzare l'attenzione, prepararsi per il lavoro. Verifica della preparazione per la lezione (diario, libro, quaderno, penna, matita, aspetto, posto di lavoro, postura)
Aggiornamento delle conoscenze e delle competenze di base degli studenti.
Controllo dei compiti
Decodifica la parola scegliendo una lettera non ripetuta in ogni riga.
Nominare le imprese in cui vengono realizzati i vestiti? ( fabbriche, studi, officine)
Dai un nome alle fasi della realizzazione dei vestiti ( scelta del modello, descrizione, design, scelta dei materiali e delle attrezzature, scelta della lavorazione dei componenti e assemblaggio del prodotto)
Impostazione degli obiettivi.
Oggi analizzeremo una delle fasi. Questa è la sequenza tecnologica della cucitura di un prodotto.
Pensi che una sarta dovrebbe sapere in quale sequenza viene realizzato un vestito? (SÌ)
Formuliamo bersaglio Nostro lezione.
- Conosci la sequenza tecnologica del cucito.
- Impara a fare un piano per cucire un vestito intero
Apri i tuoi quaderni e scrivi argomento della lezione: “Sequenza tecnologica di cucitura”
Imparare nuovo materiale.
Vocabolario: flusso in pipeline, flusso non in pipeline, flussi a modello singolo e multimodello, flussi non sezionali e sezionali
Gli abiti sono realizzati nei laboratori di cucito degli atelier e nelle imprese nei flussi tecnologici. In base al metodo di trasferimento delle parti del prodotto da lavoratore a lavoratore, viene fatta una distinzione tra flussi trasportatori (lungo il nastro di un dispositivo di trasporto) e flussi non trasportatori (utilizzando scaffalature, rampe e tavole intercambiabili). A seconda della produzione di prodotti per turno, i flussi sono divisi in tre gruppi: bassa, media e alta potenza. A seconda del numero di prodotti fabbricati, i flussi si distinguono per modelli e tipologie e possono essere monomodello o multimodello. Flussi non sezionali con un processo tecnologico continuo. Flussi sezionali. In cui il processo tecnologico è suddiviso in sezioni in base alle fasi di lavorazione del prodotto (approvvigionamento, assemblaggio e finitura). Nella sezione acquisti vengono elaborate le singole parti del prodotto (schiena, manica, colletto, tasca, cintura). Nella sala riunioni, le parti vengono assemblate: collegano le sezioni laterali e delle spalle, il colletto con il collo, la manica con lo scalfo. Nella sala di finitura vengono eseguite l'OMC e la cucitura dei raccordi. La forma più comune di organizzazione della produzione di abbigliamento in un atelier è il metodo di lavoro di squadra. Il numero di lavoratori in squadre varia da 4 a 35 persone. A seconda del numero di persone nella squadra, ci sono squadre di piccola, media e alta potenza. Nelle squadre a basso potere, la divisione del lavoro avviene per tipologia di lavoro (manuale, meccanico, lavorazione ad alta tecnologia). Nelle lavorazioni di media e larga scala di singole parti e assiemi, con ampio utilizzo di attrezzature speciali. attrezzature, ovvero la sostituzione delle operazioni manuali con operazioni eseguite su macchine speciali.
La base per elaborare una sequenza tecnologica di lavorazione è la scelta dei metodi di lavorazione del prodotto per i suoi singoli componenti. I metodi di lavorazione sono selezionati in base ai requisiti della documentazione normativa e tecnica, metodi di lavorazione standard che tengono conto della tecnologia avanzata, delle attrezzature e della meccanizzazione su piccola scala. La base per la scelta di determinati metodi di lavorazione è ridurre il tempo impiegato per la lavorazione dell'unità di prodotto e aumentare la produttività del lavoro quando li si utilizza. La riduzione dei tempi si ottiene sostituendo le operazioni manuali con quelle meccaniche.
La sequenza tecnologica di elaborazione dei prodotti fabbricati su singoli ordini è nella seguente forma:
Operazione tecnologica
Tipi di lavoro (M - macchina, S\M-macchina speciale, R - manuale, U - stiratura, PR - pressa)
Tipo di lavoro (determinato in base alla tariffa e all'elenco delle qualifiche dei lavori e delle professioni)
Ora standard per completare un'operazione
Ripetibilità in %
Tempo standard che tiene conto della ripetibilità
Attrezzature per strumenti
I prodotti da cucito sono costituiti da parti. Secondo GOST 22977-89 dettaglio indumento: è una parte di un indumento, intero o composito. Viene chiamata una parte di un indumento composta da più parti nodo(tasca, bordo laterale, chiusura dei pantaloni, ecc.).
Le parti di abbigliamento includono parti realizzate con il materiale principale, fodere e parti di imbottitura.
I dettagli dell'abbigliamento sono divisi in due gruppi:
1) determinazione della forma volumetrico-spaziale del prodotto - dettagli principali; questi includono la parte anteriore, posteriore, maniche, metà anteriore e posteriore dei pantaloni, pannelli delle gonne;
2) non determinare la forma volumetrico-spaziale del prodotto; si dividono in due tipologie: parti che hanno valore ausiliario (rivestimenti, parti di rivestimento, guarnizioni, ecc.), e parti relative ad elementi strutturali e decorativi (tasche, polsini, finiture, ecc.).
Vengono chiamati i contorni di ciascuna parte fette.
Nella Figura 2, i numeri indicano le linee strutturali di contorno delle parti di abbigliamento realizzate con il materiale principale.
I nomi delle sezioni delle parti sono riportati nella Tabella 1.
Le parti dell'abbigliamento sono collegate lungo le sezioni delle parti accoppiate, tenendo conto dei margini di cucitura e della vestibilità necessaria, distribuita nelle aree tra le tacche.
La sequenza di cucitura di un abito intero dritto dipende dal modello del prodotto. Ad esempio, quando si produce un modello di abito con maniche, colletto e cintura in condizioni di produzione di massa, il prodotto può essere lavorato nella seguente sequenza:
Lavorazione di piccole parti.
a) lavorazione del colletto
b) lavorazione tasca
c) lavorazione delle maniche
d) lavorazione nastri
Lavorazione del bordo inferiore della manica
Lavorazione parte anteriore
a) freccette di cucitura
d) collegamento delle tasche alla parte
Elaborazione della parte posteriore
a) freccette di cucitura
b) stirare le pinces, stirare il tessuto allentato alle estremità delle pinces
c) sopraggitto delle sezioni laterali e delle spalle
Collegamento delle parti anteriore e posteriore lungo le sezioni delle spalle
a) cucitura delle sezioni delle spalle
b) stirare la cucitura
Collegamento collo-collo
Collegamento delle parti anteriore e posteriore lungo le sezioni laterali
a) cucitura sezioni laterali
b) stirare la cucitura
Maniche di collegamento con giromanica
Elaborazione del taglio inferiore.
Svolgimento dell'OMC e lavorazione finale del prodotto.
Attaccare la cintura al vestito.
Fizminutka
5. Lavoro pratico
Elaborazione di una mappa tecnologica per la lavorazione di un'unità di prodotto. Tabella dell'appendice.
| № n\n | Operazione tecnologica | Tipo di lavoro | Attrezzature, strumenti, dispositivi |
Riassumendo il lavoro pratico. Analisi degli errori tipici.
Fissare il materiale.
Quali flussi si distinguono per il modo in cui le parti vengono trasferite da lavoratore a lavoratore?
Quali sono i diversi flussi a seconda della quantità di prodotti realizzati?
Qual è la differenza tra processi non sezionali e sezionali?
Che tipo di lavoro viene svolto nella sezione appalti?
Che tipo di lavoro viene svolto nella sezione installazione?
Che tipo di lavoro viene svolto nella sezione di finitura?
Quante persone possono far parte di una squadra?
Su quale base vengono scelti i metodi per la lavorazione dei componenti del prodotto?
Cosa è compreso nella mappa tecnologica per la lavorazione del prodotto?
Come vengono designate le tipologie di lavoro?
Riassumendo la lezione
Riflessione
Ti interessava la lezione?
Hai imparato qualcosa di nuovo?
Il materiale studiato era disponibile?
Lo hai capito?
Sei pronto a mettere in pratica le conoscenze acquisite?
Compiti a casa
Ripeti le regole per compilare la mappa tecnologica per la lavorazione del prodotto.
Tu per l'esecuzione di lavori manuali, meccanici e ad alta tecnologia.
La sequenza di assemblaggio dei capi ha una sequenza rigorosa.
In questo breve articolo elencherò i passaggi in ordine.
E dopo l'elenco aggiungerò un commento per casi speciali. Questa sequenza
l'azione si adatterà a gonne, pantaloni, camicette, abiti e giacche classici.
SEQUENZA DI CUCIRE UNA GONNA DRITTA
1. cuci una chiusura segreta e cuci le metà posteriori della gonna lungo il centro della schiena usando una macchina.
2. cuci a macchina le pince sulla metà posteriore e anteriore.
3. Imbastire le cuciture laterali e provarle.
4. Cuci a macchina le cuciture laterali.
5. cuci la cintura.
6. Fai l'orlo in basso.
SEQUENZA DI CUCIRE UNA GONNA – HEX O GODE
1. cucire a macchina le cuciture in rilievo.
2. Imbastire le cuciture laterali e provarle.
3. Cuci una ciocca nascosta e cuci a macchina le cuciture laterali.
4. cuci la cintura.
5. Fai l'orlo in basso.
SEQUENZA DI CUCIRE UN ABITO DRITTO O UNA CAMICIA
1. Cuci a macchina la cucitura lungo il centro della schiena. (cerniera segreta).
2. Cuci a macchina le pince lungo la linea della spalla posteriore.
4. Rifinisci lo scollo con un risvolto.
5. Imbastire le pince sul busto e sulla vita davanti e dietro.
6. Imbastire le cuciture laterali.
9. Cuci la cucitura della manica.
11. Cuci il margine per l'orlo sul fondo del capo e il margine per l'orlo sulle maniche.
SEQUENZA DI CUCITURA DI UNA CAMICIA O GIACCA CON COLLO E CERNIERA FRONTALE
2. Cuci a macchina le pince lungo la linea delle spalle.
3. Cuci le sezioni delle spalle davanti e dietro.
4. Cuci l'orlo sul rovescio.
5. Collegare il colletto e la fodera al prodotto.
6. Imbastire le pince sul busto e sulla vita davanti e dietro.
7. Imbastire le cuciture laterali.
8. Infila le maniche nei giromanica.
9. Dopo il montaggio, cuci a macchina le pince e le cuciture laterali.
10. Cuci la cucitura della manica.
11. Cuci l'arrotondamento della manica allo scalfo formando un cerchio.
12. Cuci il margine per l'orlo sul fondo del capo e il margine per l'orlo sulle maniche.
13. Sorfila gli anelli e cuci i bottoni.
SEQUENZA DI CUCITO DI UN ABITO – SEI ROSA O BLUSA CON RILIEVO
1. cuci a macchina le cuciture in rilievo.
2.cuci le sezioni delle spalle davanti e dietro.
3. Rifinisci lo scollo con un risvolto.
4.imbastire le cuciture laterali.
5. Infila le maniche negli scalfi.
7.cucire la cucitura della manica.
8. Cuci l'arrotondamento della manica allo scalfo formando un cerchio.
9. Cucire il margine di orlo per la parte inferiore del prodotto e il margine di orlo per l'orlo delle maniche.
SEQUENZA DI CUCITO PANTALONI
1.fai la cerniera. 
2. fai tasche e pince o pieghe sulle metà anteriori.
3.cuci la cucitura centrale dietro e le pince sul retro.
4.cucire le cuciture del cavallo.
5. Imbastire le cuciture laterali e provarle.
6.Dopo il montaggio, cucire a macchina le cuciture laterali.
7.cuci la cintura.
8. Fai l'orlo in basso.
SEQUENZA DI CUCITURA DI UNA GIACCA FODERATA
1. Cuci a macchina la cucitura lungo il centro della schiena.
2. Cuci la fodera sulla parte anteriore della fodera.
3. Cuci le sezioni delle spalle davanti e dietro.
4. Collegare il colletto e la fodera al prodotto.
5. Imbastire le pince sul busto e sulla vita davanti e dietro. 
6. Imbastire le cuciture laterali.
7. Infila le maniche nei giromanica.
8. Dopo il montaggio, cuci a macchina le pince e le cuciture laterali.
9. Cuci la cucitura della manica.
10. Cuci l'arrotondamento della manica allo scalfo formando un cerchio.
11. Infila il margine per l'orlo sul fondo dell'indumento e il margine per l'orlo sulle maniche.
12. Collegare la fodera al prodotto principale lungo la linea dell'orlo e lungo la linea dell'orlo delle maniche.
13. Quindi aprire la cucitura di circa 20 cm sulla manica della fodera e attraverso il risultante
foro, collegare il rivestimento lungo la linea inferiore del prodotto.
14. Cuci la cucitura sulla manica della fodera sul lato destro della fodera.
15. Sorfila gli anelli e cuci i bottoni.
Il processo di realizzazione di un capo di abbigliamento consiste in una serie di operazioni tecnologiche. Di solito vengono eseguiti in una determinata sequenza. A seconda della complessità del prodotto, del tipo di progettazione e di finitura, la sequenza delle operazioni tecnologiche può variare, ma sostanzialmente è costruita come segue.
Gonna.
Cuci pince, pieghe, rilievi.
Lavorare e cucire le parti richieste dal modello (carrè, sottosquadri, tasche).
Cuci i bordi laterali e sorfila le cuciture.
Elabora la chiusura della gonna (cerniera, finiture, avvolgimento).
Finisci e cuci la cintura.
Orla la parte inferiore della gonna.
Passanti per cucire, cucire bottoni, ganci, bottoni a pressione.
Pantaloni.
Cuci pince e pieghe (sulla cintura).
Cucire gli sproni, sorfilare e rifinire le tasche.
Cucire le parti laterali, sorfilare le cuciture, impunturare, se necessario, a seconda del modello.
Cuci le sezioni del gradino (interne) e copri.
Cuci le sezioni di cucitura del sedile e sorfila.
Elabora la cerniera.
Finisci e cuci la cintura.
Cuci il nastro dei pantaloni.
Piega e cuci il margine di cucitura lungo il fondo dei pantaloni.
Elabora i passanti, cuci i pulsanti.
Camicetta, vestito.
Cuci pince e pieghe sulle parti principali del prodotto.
Lavorare e cucire, se richiesto a seconda del modello, sproni, sottosquadri, tasche, valvole; cucire pieghe o pieghe, inserti o pizzi e altre rifiniture. Cuci le cuciture.
Cucire rilievi, sezioni delle spalle e dei lati, rimuovere i fili di imbastitura, cuciture coperte.
Lavorare la chiusura, se presente a seconda del modello (fianchi, bordi, cerniera).
Elabora il colletto, le maniche (cuci i polsini o le rifiniture, se presenti). Cuci le cuciture.
Rifinisci lo scollo; se c'è il colletto, cucilo.
Cucire le maniche, cuciture coperte.
Cuci la gonna al corpetto, sorfila le cuciture, se c'è un cordoncino o un elastico, fallo passare.
Orlo del fondo del prodotto.
Cuci i bottoni e rifinisci.
REGOLE PER L'OSCILLAZIONE E LA CUCITURA.
Durante l'assemblaggio del prodotto, tutte le parti vengono preimbastite (imbastite, imbastite) utilizzando punti temporanei a mano, che facilitano il loro collegamento finale e migliorano la qualità del lavoro della macchina.
Prima di imbastire, le parti vengono solitamente piegate con il lato destro verso l'interno, i segni di controllo e i tagli vengono allineati e fissati in più punti, posizionandoli perpendicolari alla cucitura.
Quando si imbastiscono due parti lungo sezioni di lunghezza diversa, ad esempio la parte posteriore e quella anteriore lungo le sezioni delle spalle, un colletto con un colletto, un lato con un orlo, ecc., l'operazione viene eseguita dal lato della parte che deve essere imbastita essere un po' “piantato”, cioè la parte con un taglio largo (colletto superiore, orlo, patta).
La cucitura sulla macchina viene eseguita dal lato opposto a quello rivolto verso il lavoratore durante lo spazzamento. Di conseguenza, le parti collegate alla vestibilità verranno smussate dal lato del taglio più corto (colletto, sottopatta, orlo, ecc.).
Dopo aver cucito il filo, le imbastiture vengono rimosse e la cucitura viene sottoposta a trattamento a caldo umido.
STIRATURA DOPO LA CUCITURA.
Quando si cuce un prodotto, spesso è necessario un trattamento a caldo umido. Provare a eseguire solo i lavori di stiratura necessari. Usando un ferro puoi eliminare temporaneamente una serie di difetti, ma durante il funzionamento si manifesteranno comunque. Stirare con cura e completamente il prodotto solo nella sua forma finita.
La cucitura a macchina stringe sempre leggermente il tessuto. Pertanto, dopo la cucitura, ogni cucitura per ripristinare la sua lunghezza originale e ridurre lo spessore deve essere stirata prima con il ferro umido, e poi senza fino a completa asciugatura. Le uniche eccezioni sono alcuni tessuti in fibre sintetiche, che vengono stirati con un ferro leggermente riscaldato senza idratazione.
Per evitare di comprimere i margini di cucitura sul lato anteriore del prodotto, durante la stiratura si consiglia di posizionare carta spessa o un righello di legno sotto i margini. Una tecnica simile viene utilizzata durante la stiratura e in numerosi altri casi, posizionando la carta spessa, ad esempio sotto la pince, sotto il margine per la profondità delle pieghe, sotto il margine per l'orlo per il fondo del prodotto, ecc.
Quando si stirano le cosiddette parti di rivestimento, come colletti, risvolti, foglie, orli, polsini, ecc., si consiglia di utilizzare modelli. Anche il modello viene ritagliato da carta spessa esattamente secondo le dimensioni della parte inferiore (colletto, fianco, sottovalva) senza margini di cucitura e prima di stirarlo viene posizionato all'interno della parte preparata in modo che i margini di cucitura si trovino tra la parte inferiore e il modello.
La stiratura si effettua con il ferro umido nella parte inferiore.
1. La parte centrale del davanti è 1 pezzo con una piega, il rivestimento del ritaglio della metà del davanti è 1 pezzo con una piega.
2. Parte laterale dello scaffale - 2 parti.
3. La parte centrale della schiena è composta da 2 parti, il rivestimento della scollatura posteriore è composto da 2 parti.
4. Parte laterale della schiena - 2 parti.
Margini di cucitura: 2 cm per l'orlo; sulle cuciture: 1,5 cm, sugli altri tagli: 1 cm.
Preparazione del prodotto per il montaggio
In preparazione alla posa devono essere eseguite tutte le operazioni di trattamento termico umido per creare la forma del prodotto nel suo insieme e dei suoi singoli elementi. È necessario finalizzare la forma del torace disegnata nel prodotto, la convessità nella zona delle scapole e della schiena, nonché le forme volumetriche in altre aree create dal trattamento a calore umido.
Inoltre, in preparazione al montaggio, tutte le linee strutturali e le pince devono essere finalizzate. Tutte le altre linee strutturali e sagomate dei ripiani e dello schienale possono essere solo spazzolate.
La preparazione alla posa prevede anche l'imbastitura di tutti i dettagli decorativi e di finitura che determinano l'aggiornamento del prodotto.
In un abito leggero, a seconda del tipo di riparazione, pieghe, pince, rilievi, fianchi, chiusure, ecc. possono essere completamente lavorati prima della prova. Tuttavia, in un abito leggero, in caso di un aggiornamento complesso, è consentito limitare limitarsi a spazzare via le linee ed i dettagli sagomati e strutturali. Quando si prova un abito leggero, anche tutti i dettagli decorativi e di finitura sono imbastiti, le cuciture laterali e sulle spalle sono imbastite e il fondo del prodotto e le maniche sono imbastite.
Lavorazione cuciture in rilievo
Le cuciture in rilievo cucite devono essere larghe almeno 1 cm Se i rilievi si trovano su parti simmetriche del prodotto, da una parte la cucitura in rilievo viene eseguita dall'alto verso il basso e dall'altra dal basso verso l'alto. Quando si spazza una cucitura in rilievo di forma complessa, il taglio più obliquo della parte dovrebbe essere in alto. Durante la cucitura, la linea viene posizionata accanto alla linea di imbastitura e viene eseguita lungo il taglio più dritto. (Appendice 2, Fig. 3).
La cucitura viene stirata a seconda del modello. Di norma, le cuciture verticali vengono stirate verso il centro della parte anteriore o posteriore.
Lavorazione cuciture laterali e sulle spalle
Collegando le sezioni delle spalle, la parte posteriore e il ripiano del prodotto sono piegati con il lato destro verso l'interno, le sezioni sono allineate e, distribuendo la vestibilità, fissate insieme, dopodiché vengono spazzate via dalla parte posteriore. Cuci le sezioni delle spalle dal lato anteriore con una cucitura larga 1,5 cm Se ci sono delle pince lungo le sezioni delle spalle dello schienale e dei ripiani, devono essere lavorate prima di imbastire e cucire le cuciture delle spalle.
Per evitare stiramenti del prodotto durante l'uso, si consiglia di eseguire la cucitura della spalla con due punti a macchina. Dopo la cucitura, la cucitura viene stirata e, di regola, stirata sul retro. I margini di cucitura sono coperti.
Nei prodotti realizzati con tessuti facilmente elastici, le cuciture sulle spalle sono inoltre rinforzate con strisce di tessuto più denso o treccia di cotone. Le strisce vengono posizionate sul rovescio del davanti in modo che i tagli della striscia e della spalla siano allineati (cioè il bordo sia rivolto lontano dal taglio), e in questa posizione le parti vengono spazzate via. Dopo aver imbastito e cucito le sezioni delle spalle davanti e dietro, si stirano i margini di cucitura delle spalle insieme ai bordi, poi si stirano verso il dietro e si sorfilano tutte e tre le sezioni.
Per collegare il prodotto lungo le sezioni laterali, si piega il davanti e il retro con il diritto verso l'interno, si allineano i segni di controllo, si allineano le sezioni, si appuntano e si imbastiscono dal davanti. La cucitura viene eseguita dal rovescio con una cucitura larga 1,5 cm, dopodiché la cucitura viene stirata. (Appendice 2, Fig. 4).
Lavorazione dello scollo e del giromanica del prodotto
Collo: cucire la parte anteriore del collo rivolta verso la parte posteriore del collo, stirare i margini di cucitura. Cuci i rivestimenti faccia a faccia sullo scollo, abbinando le cuciture delle spalle dei rivestimenti e del vestito. Taglia i margini di cucitura a 0,5 cm, taglia le curve più volte. Stira i rivestimenti verso l'alto, cucili dal diritto del lavoro nella cucitura, prendendo i margini di cucitura. Grazie a questa cucitura i rivestimenti non si arricciano sul davanti. Piegare i rivestimenti sul rovescio e appuntare nell'area in cui è realizzato il motivo.
Riso. 1.
Piegare il prodotto in modo che le sezioni laterali, la sezione dello scalfo e le sezioni delle spalle siano allineate. Segna il fondo del prodotto. Cuci il bordo inferiore utilizzando un punto speciale. macchina e ferro da stiro. Successivamente, piegare il fondo del prodotto di 2 cm e, girando il bordo dell'orlo, orlarlo manualmente con una cucitura invisibile. Stirare il fondo del prodotto.
Riso. 2.
Finitura finale del prodotto
Il prodotto finito viene pulito dai fili, le estremità dei fili vengono tagliate e le tracce delle linee di gesso vengono rimosse.
Trattamento finale a caldo umido.
L'OMC finale viene eseguita utilizzando un ferro elettrico su un dispositivo speciale. tavolo. La cucitura della spalla deve essere ben stirata.
Per stirare le cuciture laterali, posizionare l'abito su un tavolo da stiro o su un blocco con il diritto rivolto verso l'alto. La cucitura laterale è stirata verso la parte posteriore
Il fondo del prodotto viene stirato dalla parte anteriore tramite un ferro da stiro.
Obiettivo del lavoro: studio delle caratteristiche della tecnologia di realizzazione di abiti da donna.
Studio dei metodi di lavorazione delle tipologie degli abiti femminili.
Padroneggia i metodi della tecnologia di elaborazione progressiva per abiti da donna di vari assortimenti.
Giustificazione teorica del lavoro:
1. Caratteristiche dell'influenza della varietà di design della lavorazione degli abiti da donna sulla tecnologia della loro produzione.
2. Caratteristiche dei metodi di lavorazione degli abiti da donna.
3. Tecnologia progressiva per la lavorazione di abiti da donna.
Materiali e strumenti: poster di strutture e componenti e loro connessioni di parti di abito femminile, album di campioni di parti e componenti di abito femminile.
Metodo di lavoro:
Compito 1. Acquisisci familiarità con la varietà di design degli abiti da donna.
Gli abiti da donna sono caratterizzati da una varietà di forme e soluzioni di stile. In base allo stile, gli abiti da donna si dividono in classici, sportivi, romantici e fantasia; silhouette - adiacente, semi-adiacente, trapezoidale diritta; scopo -. casa, tutti i giorni, formale.
Spesso le caratteristiche di stili diversi si intrecciano. Pertanto, la divisione delle forme di abbigliamento femminile può essere molto diversa.
Ogni tipo di taglio è caratterizzato da una certa base strutturale, che comprendeva i dettagli principali dell'abito di una donna: davanti, dietro, manica, pannelli davanti e dietro della gonna, ecc. Il primo segno di taglio per gli indumenti a spalla è considerato il taglio lungo la manica, in base al quale si distinguono le basi costruttive con maniche a giro, raglan e maniche intere. All'interno di ciascun taglio di manica con lo stesso nome, a loro volta, si possono distinguere varietà con divisioni verticali, orizzontali, diagonali e adiacenti delle parti principali, ad es. Ripiani e schienali interi, tagliati in vita, con carré, balze, ecc.
Oltre ai dettagli principali che costituiscono la base strutturale e determinano la forma volumetrica, i disegni di abiti da donna presentano dettagli aggiuntivi e decorativi (colletti, polsini, finiture, cinture, ecc.).
I colletti negli abiti da donna, a seconda del loro design, possono avere varie configurazioni e dimensioni, ad es. risvolto, colletti rialzati, ecc. chiusure lavorate con orlature, cinghie, rivestimenti utilizzando tutti i tipi di accessori (cerniere, bottoni, automatici, cordoni, ecc.); tasche a filetto con e senza patta, tasche applicate, cuciture rifinite, ecc.
Compito 2. Studia i metodi di lavorazione delle parti e dei nodi del vestito di una donna.
Un assortimento vario e un gran numero di modifiche agli abiti da donna hanno un impatto diretto sulla scelta dei metodi di lavorazione e delle attrezzature utilizzate.
La tecnologia dell'abbigliamento femminile è caratterizzata dall'istituzione della lavorazione di singole parti e assemblaggi in base alle caratteristiche del modello. Esistono numerose opzioni per la lavorazione di colletti, tasche, orli, maniche, ecc. Ad esempio, le tasche di un vestito da donna possono essere a fessura, senza fessura o applicate.
Una particolarità delle tasche a filetto dell'abito è l'assenza di volant, che viene sostituita da una fodera realizzata con il tessuto principale.
Le tasche a filetto possono essere con patta, a foglia o con cornice. Quando si assembla una tasca a filetto con patta, cucire la patta e il rivestimento del fondo stirato contemporaneamente alla fodera della tasca, quindi tagliare l'ingresso della tasca e cucire la seconda parte della fodera della tasca alla cucitura della cucitura della patta. Quindi la fodera della tasca viene cucita utilizzando una macchina da cucire.
Quando si assembla una tasca con una foglia, le estremità della foglia possono essere adattate alla parte principale o cucite. Nel primo caso, le estremità delle foglie sono pre-affilate. Quindi il volantino formato dalla fodera (tessuto principale) viene cucito allo scaffale, la fodera della tasca viene cucita allo scaffale, l'ingresso della tasca viene tagliato, la fodera della tasca viene cucita e le estremità del volantino vengono cucite sul parte principale. Nelle tasche con bordi incastonati la lavorazione della foglia consiste esclusivamente nella stiratura della sua piega.
Le tasche a filetto “nel telaio” vengono trattate con due paramenti del tessuto principale o di finitura previa stiratura.
Nelle tasche con tagli dritti, i rivestimenti possono fungere da fodera tascabile.
Le tasche a filetto “nel telaio” possono essere lavorate sia su macchina universale che su macchina doppia testa. Nella lavorazione su una macchina universale, i rivestimenti formati dalla fodera delle tasche vengono cuciti al ripiano e la fodera delle tasche viene levigata. Nella lavorazione su macchina a due aghi, il rivestimento, duplicato con un distanziale, viene cucito al ripiano con taglio simultaneo, quindi il rivestimento della tasca viene cucito al rivestimento superiore inferiore e quest'ultimo viene smerigliato.
Le tasche non tagliate possono essere posizionate nelle cuciture, nelle pieghe e nei rilievi.
La lavorazione della tasca nelle cuciture delle giunture consiste nel cucire parti della fodera della tasca dal tessuto principale della parte anteriore e laterale della parte anteriore e cucire la fodera della tasca.
Le tasche applicate vengono lavorate con o senza fodera, quest'ultima è la più comune. Il bordo superiore della tasca viene trattato con paramontura, patta, bordino, bordino, ecc.
Il collegamento di una tasca applicata senza fodera alla parte principale è realizzato con una cucitura toppa con taglio aperto, oppure il taglio è pre-coperto. La lavorazione delle tasche applicate per la fodera inizia con la cucitura della fodera sul margine dell'orlo del bordo superiore della tasca, lasciando un margine per la realizzazione. Dopo aver risvoltato la tasca lungo i lati e sul fondo, rifilare le cuciture negli angoli, risvoltarle, cucendo il margine di cucitura lungo il bordo superiore.
Il collegamento delle tasche applicate al prodotto viene effettuato utilizzando una cucitura applicata con taglio chiuso.
Gli abiti da donna possono essere con o senza colletto. A seconda del modello, i colletti possono essere incastonati o interi con ripiani o colletti sul corpetto. Il processo di lavorazione dei collari consiste in due fasi: lavorazione dei collari e collegamento al prodotto. I colli, a seconda del tessuto, vengono lavorati con o senza imbottitura. Nella lavorazione con distanziatori, il collare viene rettificato lungo il distanziale o lungo il collare inferiore, a seconda del distanziatore. Il collegamento dei colletti al prodotto viene effettuato dopo aver cucito le cuciture delle spalle e nei modelli con maniche raglan - dopo aver collegato le maniche al prodotto.
I colletti diritti risvoltati nei prodotti con chiusura in alto sono collegati al collo cucendo il colletto inferiore e quindi cucendo il colletto superiore sul collo. Nei prodotti con revers, i colletti risvoltati vengono collegati al collo al momento dell'assemblaggio dei fianchi. I colletti risvoltati sono collegati allo scollo tramite un risvolto aggiuntivo.
Nei prodotti senza colletto, lo scollo viene trattato con riporti, bordini, bordini, volant, ecc.
Il fondo delle maniche è rifinito con cucitura dell'orlo, risvolti, bordini, bordini, polsini, ecc.
Il collegamento dei polsini al fondo delle maniche può essere effettuato su una macchina cucitrice o su una macchina cucitrice con o senza montaggio.
La chiusura negli abiti da donna viene lavorata con orli, rifiniture e rivestimenti.
Negli elementi di fissaggio lavorati con perline, i bordi possono essere tagliati o interi, con o senza guarnizioni. Nelle perle con guarnizioni, queste ultime cadono nella cucitura di tornitura del tallone.
Gli elementi di fissaggio lavorati con barra da taglio possono essere lavorati su una macchina universale o sopraggitto; taglio di un pezzo su una macchina a due aghi. Gli elementi di fissaggio lavorati dai rivestimenti possono essere trasformati in bordi, cornici, rivestimenti, ecc.
La connessione delle parti principali degli abiti (fianchi, maniche, sezioni delle spalle, connessione del corpetto con la gonna) viene eseguita su una macchina da cucire.
Compito 3. Installa metodi di elaborazione su uno dei modelli di abiti da donna.
Sulla base dello studio dei metodi di lavorazione delle strutture dei nodi e delle giunzioni dell'abito femminile, stabilire i metodi di lavorazione sul modello indicato dal docente e presentarli secondo la Tabella. 13.1.
Tabella 13.1.
Metodi di lavorazione degli abiti da donna.
| Oggetto numero. | Nome delle connessioni e delle unità di elaborazione | Schemi strutturali e di collegamento | Nome e parametri delle cuciture | |
| Lavorazione tasca a filetto con foglia | 1. Finitura - 1-2 mm 2. Cucitura - 7 mm 3. Cucitura - 10 mm | Classe 1597-M. 746-7LE17 ditta "Durkopp" | ||
| Polsini di lavorazione |  | 1. Obtachny - 7-8 mm 2. Finitura - 1-2 mm | Classe 1597-M. | |
| Lavorazione del collare | | 1. Tornitura: 7-8 mm 2. Finitura: 1-2 mm | Classe 1597-M. | |
| Lavorazione di una tavola tagliata in un unico pezzo |  | 1.Regolazione: 7-8 mm | 852×28 celle | |
| Collegamento della manica con il giromanica, cuciture laterali del vestito |
 | 1. Cuciture e sopraggitti – 10-12 mm | Classe 508-M. | |
| Collegamento del polsino alla manica |
 | 1.Regolazione -1-2mm | Classe 1597-M. con l'apparecchio 3-84 | |
| Collegamento del collare al prodotto |  | 1. tornitura 7-8 mm 2. finitura 1-2 mm 3. impostazione 1-2 mm | Classe 1597-M. | |
| Cicli di elaborazione |  | 1. nuvoloso | 525-01cl. | |
| Cucire bottoni | 1. cucire i bottoni | Classe 1595. | ||
| Lavorazione del fondo degli abiti | 1. orlatura | 285 celle |
Attività 4. Scegli un metodo di lavorazione progressiva per uno dei nodi del vestito di una donna.
Selezionare un metodo di lavorazione progressivo per uno dei nodi dell'abito da donna, elaborare per questo nodo una sequenza tecnologica per la lavorazione delle singole parti e nodi dell'abito da donna e progettarla secondo la Tabella. 13.2
Tabella 13.2.
Sequenza tecnologica per la lavorazione del nodo di un abito da donna.
| Oggetto numero. | Nome delle operazioni indivisibili | Specialità | Tipo, classe di apparecchiature, dispositivi | Schema di progetti per il collegamento di parti e assiemi | Condizioni tecniche per l'esecuzione delle operazioni |
| Lavorazione tasca a filetto con foglia. Applicazione di linee per la cucitura delle foglie sugli scaffali | R | Modello, gesso |  | La linea di cucitura delle allunghe è applicata sul lato anteriore della mensola | |
| Cucire la foglia e due parti della fodera della tasca al ripiano tagliando l'ingresso della tasca | PAPÀ | 846-7/EI7 Durkopp | Sul lato anteriore del ripiano, lungo la linea segnata, il volantino e la fodera della tasca sono posizionati a faccia in giù; La seconda parte del rivestimento della tasca viene posizionata a faccia in giù sul ripiano | ||
| Girare le foglie e foderare la tasca | R | Il volantino e la fodera della tasca sono girati sul rovescio dello scaffale | |||
| Fissare le estremità del telaio tascabile | M | Classe 1597-M. | Il punto di fissaggio viene regolato ad una distanza di 1-2 mm lungo il lato anteriore del ripiano | ||
| Cucire la fodera della tasca | CM | Classe 508-M. |  | La fodera della tasca è cucita e allo stesso tempo coperta con una larghezza di 10-12 mm | |
| Stirare la tasca | U | SU-V UPP-4 | La foglia è stirata sul davanti |
Requisiti del rapporto di laboratorio:
1. Acquisisci familiarità con la varietà di design degli abiti da donna.
2. Studia le modalità di lavorazione di parti e componenti di un abito da donna, compila la tabella. 13.1.
3. Installa metodi di lavorazione su uno dei modelli di abiti da donna.
4. Seleziona un metodo di lavorazione progressiva per uno dei nodi di un abito da donna, compila la tabella. 13.2.
Domande di controllo:
1. Da quali parti è composto l’abito di una donna? Quali di questi dettagli sono basilari, aggiuntivi, decorativi, ausiliari?
2. Quali parti di questo tipo di prodotto possono essere unificate e perché?
3. Quali proprietà dei materiali devono essere prese in considerazione quando si scelgono i metodi di lavorazione?
4. In che modo la definizione delle modalità di lavorazione per il cucito e l'OMC dipende dal tipo di materiale?
5. Con quali mezzi è possibile conferire determinate proprietà agli indumenti e alle loro parti?
6. Quali metodi di unione delle parti vengono utilizzati nei prodotti per cucire?
7. Quali metodi di collegamento delle parti di abbigliamento garantiscono un'elevata produttività e una buona qualità del prodotto?
8. Quali metodi di lavorazione degli indumenti sono più efficaci per aumentare la produttività del lavoro?
9. Quale documentazione tecnica dovrebbe essere utilizzata nella scelta dei metodi di lavorazione?
10. Cos'è una “sequenza tecnologica”?
11.Quali sono le principali indicazioni per migliorare la lavorazione degli abiti da donna?
1. Gvozdev, Yu.M. Tecnologia chimica dei prodotti in pelle. M.: ed. Accademia, 2006.
2. Kryuchkova, G. A. Tecnologia del cucito e dei prodotti a maglia. M.: ed. Accademia, 2009.
3. Terskaya, L. A. Tecnologia per tagliare e cucire indumenti in pelliccia. M.: Accademia, 2004.
Lavoro di laboratorio 14.